Различные варианты заброса и подачи мушки Идеальные условия для вашей первой рыбалки, это — когда вы видите активность рыбы. В благоприятном случае вы можете наблюдать, как поднимается рыба или где она скапливается. Если присмотреться получше, то можно определить, и чем она питается. Такие условия — наилучшее, что можно пожелать начинающему. Опытному рыболову нужно только решить, — какую выбрать снасть и какому методу подачи отдать предпочтение.

Рекомендуем в первые дни практики на воде выбирать места, которые не требовали бы каких-либо специальных способностей или техники подачи мушки: открытые, со спокойным течением, с берегом, который давал бы возможность произвести прямой
заброс, — вот, что вам нужно. Если есть возможность проследить идущую вверх по течению рыбу, то нет никаких проблем определить правильную дистанцию для заброса.

При подаче мушки на вытянутом шнуре в первую очередь надо правильно определить длину шнура. Сделайте ее чуть-чуть длиннее, чем нужно для заброса. В принципе, при ужении всегда оставляют немного резерва шнура. При заброде шнур свободно свисает в воду. При ужении с берега его кладут на землю. Надо, конечно, проверить, чтобы шнуру ничего не помешало свободно двигаться.

После того, как вы определили длину шнура, производите холостой заброс и делайте заброс выше и чуть поперек течения. При подаче мушки выбирайте точку чуть выше той, где вы увидели рыбу. Это расстояние — примерно 60 сантиметров. Обратите внимание на то, чтобы как можно меньше шнура выстрелило при забросе. Следует отпускать шнур только тогда, когда заброс идет перед вами и удилище приняло почти горизонтальное положение. Выстреливание надо производить не отпусканием шнура, а давая ему возможность "выскальзывать", расслабляя руку. Эта хитрость позволяет шнуру быть все время натянутым до самого подлеска при подаче мушки. Мушка подается деликатно и может свободно дрейфовать навстречу рыбе.

После того, как мушка подана, надо зажать шнур между указательным пальцем и рукоятью удилища и, взяв его другой рукой, вытягивать со скоростью приближения мушки по течению. Удилище при этом следит за мушкой. В этом случае контакт с мушкой не будет потерян. Когда рыба клюнула, надо легко потянуть шнур и поднять удилище, и все — рыба попалась на крючок. Если дальше последует упоминавшийся неоднократно рывок, то есть риск порвать подлесок. Это происходит потому, что вы подсекаете рыбу во время ее движения и в направлении, противоположном ему.

В том случае, если вы пользуетесь современными крючками с улучшенным зацепом, не надо прилагать никаких усилий для того, чтобы подсечь рыбу: она сама "нанизывается" на крючок. Если мушка не сработала, дайте ей спокойно сплыть по течению в сторону от рыбы прежде, чем делать новый заброс. Как правило, то, что рыба не взяла мушку, — результат либо плохой подачи, либо неправильно выбранной мушки, либо, что чаще всего, и того и другого.

Неправильно выполненный заброс и плохая подача мушки — наиболее часто встречаемая ошибка при ужении на мушку. Поэтому презентация мушки требует большого умения и немалого внимания. Мушка должна дрейфовать по течению естественно и без рывков. Ни в коем случае не должна она погружаться под поверхность.

Заброс с вытянутым подлеском возможен только на спокойном течении. Если скорость течения не постоянна, а именно такое чаще всего и случается, то лучше не давать подлеску развертываться во время заброса: течение "съест" лишнюю петлю подлеска и не даст ему дернуть мушку. Таким образом, при некоторых забросах, подлесок должен быть расслаблен.

"Остановочный" заброс употребляется тогда, когда подлеска достаточно, чтобы выбрать разницу в скоростях течения. Даже при ловле на мокрую мушку он полезен, так как помогает мушке быстрее утонуть. При ловле против течения такой заброс может дать определенные преимущества, при ловле по течению или поперек течения часто он просто необходим.

Заброс "змейкой" при ловле на сухую мушку помогает компенсировать неоднородность течения и дать мушке время на свободный дрейф. Сначала пробными забросами мы определяем нужную длину шнура и добавляем к ней еще целый метр. Последний взмах вперед производим со значительной силой и, целясь немножко выше, направляем петлю шнура. При этом удилище находится чуть приподнятым относительно горизонтали. Далее мы делаем короткие и быстрые боковые виляющие движения концом удилища, в результате чего на шнуре образуются волны, бегущие вперед. Не прекращая движения удилищем, опускаем его к воде. Если заброс удался, шнур остается лежать на воде в виде змейки. Таким образом, чтобы течение могло дернуть мушку, ему надо сначала выбрать все петли на шнуре.

В похожих ситуациях, особенно при ловле по течению, используется и заброс "парашютом". По классической форме этого заброса удилище останавливают практически в вертикальном положении и шнур выстреливают на высоте хлыста. Затем удилище наклоняют и подают мушку. Следу ющим наклоном выстреливают две длины резервного шнура. В забросе "гебетройтер", одной из разновидностей "парашюта", передний заброс останавливают почти как холостой заброс: шнур выстреливают под углом вперед, а конец удилища наклоняют почти к самой воде. Задняя часть шнура приземляется первой, а его кончик вместе с подлеском — позже и одновременно. Горизонтальная петля выбирается, и мушка спокойно плывет по течению.

Если заброс производится по течению или диагонально, то длину шнура можно значительно увеличить уже после заброса. Для этого необходимо в первую очередь иметь достаточный запас шнура. После того, как мушка приземлилась, резервный шнур отпускается, как при выстреле, и удилищу придается "кнутовое" движение вдоль течения. Силы трения воды о шнур достаточно, чтобы вытянуть дополнительный запас и собрать его на поверхности воды для выстреливания на малой высоте по течению. За один раз можно удлинить дрейф мушки примерно на длину удилища. Если в воде достаточно много резервного шнура, то можно "вытрясти" его столько, сколько потребуется для беспрепятственного дрейфа мушки.

Кольцевой заброс применяется тогда, когда для прямого заброса не хватает места: мешают высокий берег, кусты или деревья. В этой ситуации может помочь кольцевой заброс. Обычная дистанция ловли при использовании кольцевого заброса — 8 — 12 метров, хотя при хорошей технике шнур можно забросить на 18 — 20 метров.

Учиться кольцевому забросу лучше всего на спокойной воде. Прямо перед собой положите на воду 6 — 9 метров плавающего шнура. Плавно, — так, чтобы шнур скользил по воде, — поднимайте удилище вверх до тех пор, пока кончик удилища не окажется в положении, близком к вертикальному. Шнур дугой будет свисать рядом с вами, немного позади удилища. Плавно, но энергично выполните движение рукой вперед, завершив его "кнутовым" толчком, который должен передаться удилищу. В результате этого движения дуга шнура поднимется вверх и, следуя за кончиком удилища, покатится по воде вперед. Достигнув поводка и мушки, дуга шнура оторвет их от поверхности воды и перебросит примерно на длину удилища в 2 — 2,5 метра. Если во время заброса кисть опишет окружность, то шнур образует петлю большего диаметра и полностью может оторваться от воды. При этом дальность заброса уменьшится.

При выполнении кольцевого заброса можно удлинять шнур. Для этого перед подъемом удилища нужно стянуть с катушки около полутора метров шнура. Затем при подъеме удилища эту часть шнура можно вытянуть через тюльпан, после чего выполнить заброс.

Кольцевой заброс позволяет переместить мушку влево или вправо, но не более чем на несколько градусов за один бросок. Для этого, выполняя заброс, делают движение рукой в нужном направлении. Если необходимо передвинуть мушку на больший угол, то последовательно совершают несколько забросов. Для кольцевых забросов, особенно на большое расстояние, лучше применять плавающий шнур. Торпедообразный шнур можно использовать только на коротком расстоянии, так как задняя часть "торпеды" обязательно должна находиться в тюльпане.

Выполнять кольцевой заброс лучше, находясь в воде по колено или даже глубже. Если его приходится делать с берега, то желательно опуститься на одно колено: тогда петля шнура будет дальше перемещаться по воде. Кроме ловли в стесненных условиях, кольцевой заброс применяют при сильном ветре, не позволяющем шнуру развернуться во время броска сзади. Но этот ветер поможет выполнить кольцевой заброс, так как для него он будет попутным.

Нахлыстовик, который ловит на сухую мушку вверх по течению, иногда сталкивается с такой ситуацией: на сильном течении мушка так быстро приближается к его ногам, что он не успевает выбирать слабину шнура. При перезабросе мушки шнур или поводок оборачивается вокруг удилища, а иногда и цепляется за ноги. В этом случае выручит все тот же кольцевой заброс. Правда, его придется делать только на 9 — 10 метров. После простого заброса мушка плывет прямо на вас. Слабину шнура выбирают не левой рукой, а подъемом удилища. После того как удилище поднимется вертикально, позволяют шнуру немного проплыть мимо ног и делают кольцевой заброс. Как только мушка оторвется от воды, делают взмах назад, после чего выполняют бросок вперед. Это очень эффективный заброс при ловле на сильном течении.

Поднимать мушку с помощью кольцевого заброса можно и при ловле в стоячей или медленно текущей воде, когда существует опасность испугать осторожную рыбу при перезабросе мушки. Вы, наверное, обращали внимание на то, что при подъеме даже нескольких метров шнура, поводка и мушки на поверхности воды остается след, а иногда подъем мушки к тому же сопровождается всплеском. Чтобы избежать этого, следует выполнить кольцевой заброс. Когда поводок и мушка поднимутся в воздух, не опуская их на воду, надо совершить бросок назад, а затем вперед и опустить мушку на воду.

На малой воде, рыба, — например, форель, — берет дрейфующего насекомого на поверхности воды, после чего уходит по течению в глубину на место стоянки. Поэтому мушку следует подавать чуть выше по течению, чем эта точка.

Несколько примеров типичных мест стоянки форели на ручьях и небольших реках.
a) Подмытые берега с нависающей растительностью.
b) В тени деревьев, среди корней, в коряжниках.
c) Вокруг больших валунов, в водяных ямах (завихрениях) за валунами.
d) Мягкие берега и заводи с осокой — не типичное место залегания форели, но она часто охотится там, привлеченная огромным количеством насекомых, например поденок.
e) Размытые по течению подводные растения — дают форели не только пищу, но и укрытие в тени.

Существует еще одна разновидность кольцевого заброса — горизонтальный кольцевой заброс. При его выполнении шнур и поводок по спирали отрываются от поверхности воды, а мушка взлетает вверх практически вертикально. Этот заброс применяют в спокойной воде, когда существует вероятность зацепить мушку при подъеме за плавающую водную растительность. Иногда рыба кормится около кромки плавающих островков травы с внешней, если смотреть от нахлыстовика, стороны. После заброса мушка и поводок ложатся на воду, а шнур — на траву. Если попытаться перезабросить мушку прямым забросом, то, скорее всего, она зацепится за траву, а это заканчивается либо потерей мушки, либо, при попытке ее освободить, — шумом, распугивающим рыбу.

Для выполнения горизонтального кольцевого заброса следует опустить удилище вниз, расположив его параллельно воде, и повернуть кисть с удилищем тыльной стороной вниз. Левой рукой держат шнур таким образом, чтобы он не проскальзывал по кольцам. Начинают вращать кисть правой руки так, чтобы кончик удилища описывал окружность диаметром около 0,6 — 0,9 метра. Это движение передастся на шнур, который по спирали, двигающейся по направлению к мушке, начнет отрываться от воды. В тот момент, когда мушка вертикально взлетит вверх, надо сделать взмах назад, а затем бросок вперед. В этом случае мушка никогда не зацепится за траву. Небольшой встречный ветер при этом только помогает забросу.

Заброс на "двойной тяге"

Если вы выработали в себе "чувство шнура и удилища" и умеете корректно ими распорядиться, заброс в 20 метров — вполне реальная для вас вещь (если тем более у вас приличная снасть). На самом деле, средняя длина заброса в нахлысте едва ли превышает 10—15 метров, чаще — даже короче. Но на большой водяной глади, особенно на озерах, иногда возникает потребность сделать действительно дальний заброс. Иногда, но, отнюдь, не всегда, это повышает ваши шансы на удачную поклевку.

Трудности дальнего заброса при ловле взаброд общеизвестны. Чем глубже в воде вы стоите, тем ближе к воде приходится разыгрывать шнур. Если вы собьетесь с ритма, то шнур коснется воды во время заброса, и заброс не получится. Похожая картина получается и при забросе средней длины, если шнур собьет ветром.

Это получается потому, что при дальних забросах из-за замедления темпа разыгрывания большое значение приобретает вес шнура. Из-за пониженной скорости шнур способен сопротивляться гравитации весьма недолго. Соответственно, для того, чтобы контролировать шнур и поддерживать его в воздухе, требуется больше энергии. Поэтому длинные забросы и забросы на ветру только тогда удачны, когда они разыграны быстро, мощно и без потери скорости. Вот для того, чтобы всего этого и достигнуть, и придуман заброс на "двойной тяге". Благодаря использованию акцентированной противотяги при помощи шнура, напряженность удилища можно увеличить, так же как увеличить и скорость шнура и, соответственно, стабилизировать его движение в воздухе.

Заброса на "одинарной тяге" вполне достаточно для того, чтобы придать шнуру такое ускорение, что он выстрелит гораздо дальше, чем при обычном забросе. Одновременно, это хорошая тренировка для подготовки к забросу на "двойной тяге". Одинарный заброс начинают с заброса вперед, прямо по направлению руки с удилищем. Шнур разыгрывают резким, энергичным движением диагонально вперед и выстреливают в тот момент, когда напряжение наивысшее.

Скорость подачи шнура хорошо чувствуется левой рукой, вес шнура, который увеличивается по мере возрастания скорости, хорошо чувствуется большим пальцем руки. Это же давление на палец и подает сигнал к тому, чтобы освободить шнур в оптимальный момент. Это важно не только для подачи, но и для удлинения шнура во время холостого заброса. Результат в большой степени зависит от скоординированной работы обеих рук. Чтобы выработать эту координацию, требуются длительные тренировки.

Заброс на "двойной тяге" достигается просто за счет вытягивания шнура в тот момент, когда производится задний заброс. Как и в "одинарной тяге", шнур вытягивается в момент наибольшего напряжения быстрым энергичным диагональным движением вниз. Когда удилище доходит до своей верхней точки остановки, шнур отпускают, рука со шнуром двигается к тюльпану, и, используя заброс вперед, выстреливают шнур еще раз. Таким образом, шнур еще удлиняется и ускоряется вперед.

Лучше всего обучаться забросу на "двойной тяге" при помощи холостых забросов средней длины. Сначала следует отработать технику вытягивания и работы со шнуром, уделяя внимание синхронности и скоординированности работы обеих рук и не пытаясь совершить дальний заброс. После того, как это достигнуто и шнур перемещается плавно и сбалансированно, можно переходить к дальнейшему удлинению шнура как во время передней, так и задней фазы заброса. Не следует сразу пытаться достигнуть максимальной дистанции заброса шнура, это следует делать, постепенно наращивая расстояние. В целом, после того, как вы выполнили заброс, следующий следует начинать с учетом уже добавленной длины шнура.

вверх